2018年08月01日
_ [audio] TEAC NT-505 購入
前々から買おうと思っていたＤＡＣ、TEACのNT-505をやっと導入しました。
今年１月の発売だったにも関わらず、長らく在庫無しの状態であったのだけど、最近になって、やっと物が出回る様に成ったみたいなので注文しました。
昨年買ったSonica DACも、使い始めてまだ日が浅いし特に不満があるわけでも無いので、急いで買う必要は全くなかったのですが、SonicaがESSの最上級のDACなのに対して、こちらは旭化成のトップのDACと言う事で興味が有った事と、今年春に中古のルビジウムのクロックジェネレータモジュールをオークションで購入し、それをケースに組み込んで、電源も別途作成したのですが、肝心の10MHzの外部クロックを使用できるDACを持っていなかった、と言う事情に依ります。
NT-505が出回る様になるまでの半年の間、各社よりＤＡＣの新製品が幾つか発表されていまして、そちらにも大いに気持ちが揺らいだのですが、結局この価格帯で外部クロック入力可能な機種は無かったので、やはりこの機種にしました。
昨日届いて、早速パソコンと接続。foobar2000でASIOからの出力にすると、何故か音が出ません。そこでASIOの設定から転送方法をBulk Petにすると、自動でドライバを読み込み、音が出る様になりました。その後はすんなりfoobar2000でDSDの再生までＯＫでした。それで早速、自作ルビジウム・マスタークロックの外部入力を確かめましたが、こちらも問題ないようです。
後でTEACのページを見ると、「最新のASIO USB DRIVER V1.0.27で、foobar2000から音が出ない」と言う不都合が、既に報告されていましたね。その内に対策してくれるみたいですが、私の所では、とりあえずBulk Petでを選択すると使えています。
最初の試聴の印象では、音はなかなか良いです。特にルビジウムクロックを使うと、Sonicaよりも明らかに良い感じです。静謐で透明感があると言うか、より滑らかになると言うか、、。高精度な外部クロックのメリットは色々聞いていましたが、「なるほど」と少し納得してしまいました。以後はこれが無いとダメかも知れない、です。
このルビジウム発振器には１５Ｖ（２Ａ）の電源が必要なので、同じ出品者から電源も同時に購入していたのですが、オーディオ用でもあるしこの際リニア電源にしたく思い、トランス等々を購入して電源を自作したのですが、１時間ほど聴いていた所、突然クロックのロックが外れました。原因は、発熱による電源の電圧低下です。
２Ａも流れるので、結構熱くなるのですが、レギュレータの放熱が足りなかった様です。情けない事に、これは私の設計ミスです。素直に付属のスイッチング電源にするか、自作の電源の設計を変えるしか有りません。（大きなヒートシンクを付けるとか、、じゃなければケース自体交換しなければ、、）
その後、ネットワーク関連の機能を試してみようと思いました。ネット関連の操作は、Sonicaと同じで専用の携帯アプリを使って操作するらしいのですが、その専用アプリ「TEAC HR Streamer」ですが、「当然有るよな」と思っていたアンドロイド対応版が無く、現時点ではiPhoneやiPadでしか使えないと言う事実に愕然としました（後で製品のページをよく見たら、「Android用アプリは今後公開予定です。（2018年5月現在）」って、小さい字で書いてありました）。Apple系がどうも嫌いな私では、当面ネット関連の機能は全く使えないと言う事になります。
これが使えないとなると、この機種で大きなセールスポイントとしている「ネットワーク再生機能」や「MQAデコーダー対応（実はNETでしか使えない）」とかが全く意味をなさない事になりますね。これらを目当てにして購入すると、「なんでぇ！」って事になるかも知れません。まぁ私はMQAにも全く興味がないし（既に時代遅れのＣＤにはこだわっていないし）、ネット機能も「単体でネットラジオが聴ければとても便利」位しか思っていませんので、とりあえずは良しとしています。
実際にマニュアルを読んで機能を確かめようとすると、前述のMQA再生にしてもそうですが、何かにつけ肝心な所で色々制限が多いですね。他には、「外部クロック同期はUSBとNETでしか機能しない」とか、「USBメモリーからの再生は192kHzまでで、それ以上はダウンコンバートされる」とかです。
発売して半年以上経つのですが、ハードはともかくソフト面において、まだ未完成な感じはします。しかし、それらを踏まえても、現時点でこの価格で、この機能とこの音質は、なかなか素晴らしい物だと思うのがファーストインプレッションです。
追記（８月９日）： 以前に問い合わせたＴＥＡＣのサポートから、Android版の「TEAC HR Streamer」が提供されたとｍａｉｌで連絡が来ました。以前問い合わせた時は、まもなく提供の予定との返事をもらっていたのですが、後になってわざわざ教えてくれるなんて、流石にサポートは良いですね。
2018年08月12日
_ [audio] スピーカー・プロテクタ＆セレクタの製作（まだ片チャンネルだけ）
随分前から構想していた、スピーカープロテクタ兼セレクタを、片チャンネルだけですが、本日組み上がりました。
元々の要請はスピーカ・プロテクタです。暫く前にまた購入した別のSUMO The Power（未整備でほぼオリジナル）を、居間では無く別場所で使用するにあたり、やはりＳＰプロテクタは挟んでおいた方がいいだろうと思ったのでした。ちなみに、居間で使用中のThe Powerは、プロの方にオーバーホールしてもらっていますし、購入した時にお揃いのプロテクタが付随していましたので、一緒に使っています。
スピーカ・プロテクタですが、共立からキットが出ています。随分前に、試しに買ってみて作りました。残念ながら、このキットはＢＴＬアンプには対応していなかったので、プリアンプ用のプロテクタにしました。普通のプリにはそんな物は必要無いのですが、ことテドラには役に立つのではと思い作ってみました。後日、未整備の古いテドラを購入し、その個体で暫く使っていたら、いきなり音が途切れプロテクトがかかりました。調べてみると、テドラからＤＣがかなり出ています。普通だったら、一発でスピーカが飛んでいたでしょう、、良かった、良かった！。テドラでＳＰとメインアンプと飛ばした事例は、幾つもありますので、、
ＢＴＬアンプに使えないキットでも、片チャンネルごと２系統用意すれば良いんじゃない、と思い、このキットを２個使用する構想となりました。その後、よく考えると、私は自作のスピーカーセレクタを使用しています、どうせリレーでＳＰを入切するのですから、ここでセレクタも兼用させればよりシンプルな形に出来る事に気がつきました。それでプロテクタのリレー部分を別に用意して、セレクタ機能も付けることにしました。
使用部品を具体的に考えますと、リレーは古くから多くのアンプで使われているオムロンのＬＹ２タイプで、今まで古いアンプでこのタイプのリレー接点の劣化を良く見ていますので、接点は増えますが簡単に交換できるようにリレーソケットを使用する事にしました。
自作のスピーカー・セレクタは昔から４台ほど製作していますが（現在４ヶ所で使用中）、全て４回路にしていますので今回もそれを踏襲し、ＬＲ２系統別々なのでリレーは８個必要となります。部品とプロテクタ・キットなどを少しずつ用意して、並べてみますと、かなり大きな物になりそうでした。どのサイズのケースを使用しようかと思っていたのですが、ＬとＲを別筐体にすれば、それぞれのスピーカーの近くに配置出来るし、それに伴って配線も楽になりそうだったので、ついに片チャンネルごとの２台にすることとなりました。
最初の構想から、既に２年ほど経っていますが、使用するパーツを全て決めて、ケースを決めて、配置を決めて、穴を開けてと、１台目を少しずつ作り、本日片チャンネルだけですが仕上がりました。
割とシンプルな構成ですが、その分パーツ選択が結構面倒で、いつもの事なんですが、中でもＳＰターミナルの選択に迷いました。実際に数種買ってみたりして、結果電気パーツ店やＲＳやアマゾンではなく、オークションで出品されていたロジウムメッキの高級ＳＰターミナルにしました。
配線材は、過去にはＳＰケーブルを利用した事もあったのですが、今回は、リレーソケットの端子のサイズに合わせた金メッキのＹ端子を使用するので、それに適用できる一番太い配線材と言うことで、オヤイデでオーディオ用の線材を買いました。
あとのパーツは信号の通らない制御系なので、適当に、、って所です。
配線は、リレーソケットへは基本Ｙ端子での圧着ですから簡単です。ただ私は圧着をあまり信用していないので、圧着後に半田付けしています。問題は、ＳＰターミナルへの半田付けです。要は、如何に綺麗に確実に半田付けするか、ですね。入力端子には４系統出力の配線が集まるのですが、太さも事前の計算通りぴったりで、細い銅線で巻いてから半田付け。出力端子の方は、配線材を長めに剥き、３つ折りにしてから半田付けします。
ＳＰターミナルの半田付けは、熱容量の多い物が必要になります。いつもは以前から使用している８０Ｗの半田ごてを使って居たのですが、先日ｇｏｏｄから「高蓄熱温調はんだこて」という物が出ている事を知り、購入してみました。標準ではこて先が太すぎるので、後で換えのこて先も買いました。今まで使っていた８０Ｗのも割と使いよかったのですが温調ではないですし、それにこちらは流石に高蓄熱用なので更に使いやすいです。正直私は、「半田付けと言うのは道具次第」だと、思います。何でもそうですが、適材適所、特に私の様に技量の無い者は、それに最も合った道具をこまめに使用するのが、きちんと仕上げる一番の方法です。私は４種類の半田ごてを使っています。
2018年08月15日
_ [audio] 自作、スピーカー・プロテクタ＆セレクタの完成
お盆休みでもありましたので、昨日スピーカー・プロテクタ＆セレクタの残りの片チャンネル分も完成させました。１台目は充分考えながら少しずつ製作したので時間がかかりましたが、もう片方は同じ物なので、色々考える事も無くさっと作ってしまいました。
午前中に、穴開け等々のシャーシ加工をしました。ＳＰ端子用の大きな穴（今回は直径１０ｍｍ）を片チャンネル当たり１０個も開けるのですが、昔はこういう事に随分苦労しました。
太いドリル刃を使ってもあまり正確に綺麗にあけられす、シャーシーパンチを使うのですが、これがまた大変で時間がかかるし、手が痛くなってしまいました。その後はボール盤を買った事も有り、ホールソーと言う物を見つけて使ったこともありますが、アルミでは開けた穴の残りが中に入り込んで、それを取るのにまた時間がかかったりと結構面倒でした。
最近は、こういう場合にはステップドリルを使っています。簡単に正確で綺麗に大きな穴が空けられます。でも注意しないと、一度穴を大きくしすぎた事が有ります。何にしろ道具が揃っていると、シャーシ加工も割と楽です。
午後から組み付けと配線で完成です。ただ、前面プレートの表裏を間違えて加工してしまい、そのせいで２台目はＬＥＤの配置が先のと反対になりました。まぁ、この方がＬＲが分かりやすいかも知れません。
当然ながら動作は問題ありません。きちんとした電源をまだ用意していないのですが、とりあえずは手元にあった１５ＶのＤＣアダプタを、剥き出しの配線で利用しています。
今回利用したＳＰプロテクトの基板キットを作っている共立電子では、ＢＴＬアンプ対応のオーディオセレクターキットDK-SE354-KITを販売していまして、前々から気になっていたのですが、６万円弱と高価なので手を出さなかったのですが、今回の自作には、結局この位のお金がかかったかも知れません。買ったけど、結局使用しなかったパーツも多く（ＳＰターミナルに至っては、他に３種類くらい買ってみた）、それらも入れるともっとなるかも知れない、、
追記：大阪に行った時に、日本橋に寄って、このプロテクタ＆セレクタ制御用の１２Ｖ電源を作るのに、必要なパーツとケースを買ってきました。内部は、トランス式のＤＣアダプタをケースに入れるだけですが、ヒューズ、ＳＷ、出力ターミナルなども必要です。基盤内部のレギュレータに入れるので、１５Ｖほど必要なのですが、手元に有った公称「１２ＶＤＣアダプタ」は、測定して見ると実際は１５Ｖ程ありました（他の物も大体その位の出力でした、恐らくその後でレギュレータに入れる事を想定して、少し高めにしているのでないかと、推測）。最近はスイッチングＤＣアダプタばかりなので、トランス式のアダプタはハードオフなどに行ったときに、時折買いだめしてあります。
他の部品は適当なので良いのですが、丁度良いケースが有るかが問題です。幸い、ぴったりのを見つけました。最近はタカチのケースばかりですが、これはアイデアルのケースです。
2018年08月25日
_ [audio] ルビジウムマスタークロックの電源
今年の春、中古の10MHzのルビジウム発振器モジュールをオークションで購入しケースに組み込み、必要な電源もリニア電源にて製作したのですが、NT-505を購入しいざ運用してみると、1時間ほどでレギュレーターの放熱不足のため電源電圧がドロップアウトしてしまいました。（立ち上がりで２Ａ少々、安定すると１Ａ弱になる）
大きなヒートシンクを付ければそれで良いのですが、私が製作した電源は、メーカー（Victor）製品のジャンク品のケースを流用した物で、背面はそうスペースが無いし、蓋がコの字型になっていまして、側面にも上部にもヒートシンクが取り付けにくいのです。（取り付けても、内部基板からの配線が困難）
いっそケース自体を変えてしまおうと思ったのですが、放熱ケースとなると意外と丁度良いのが無いし、少し大きめを選ぶとしても、１万円以上して、とても高いです。
そうこうしている内に、オークションでリニア電源を製作して売っている所を見つけました。内部の画像を見たところ、トロイダルトランスに、秋月の電源キットを使っていて、ほぼ私と同じ構成です。違う所は、電解コンデンサをキット付随の物から高級品に変えてある事と、整流にブリッジを使っていない所（多分ＳＢＤにしている）くらいです。そして更によく見ると、３端子レギュレータはケース底面に取り付けてあって、別組のヒートシンクなどは付けていないみたいなのです！。
「レギュレータの放熱、こんなんでええんかい？」、と思いつつも、もしこれでＯＫなら「まね」をしてみようと思い、ケースの底面にレギュレータを移動してみました。しかしこちらのケースはスチール製なので、熱の移動速度がアルミより劣るみたいで、実際に使うと立ち上がりの時の大きな発熱を解消できずに、３０秒くらいで電圧がドロップアウトしてしまうので、結局「まね」は諦めました。
仕方ないので、背面にヒートシンクを取り付けようと、少し大きめのヒートシンクを買い、切り取って付けようとした時、ケースの側面とほぼ同じ大きさのヒートシンクをＲＳで見つけました。背面に付けられるヒートシンクはそう大きくない事も有り、急遽計画変更し、側面にその大きなヒートシンクを取り付ける事にしました。
このケースの蓋は側面と一体になったコの字型なので、最初、片側面部分を全部切り取ってしまうつもりでしたが、それではヒートシンクがきちんと固定できない事もあり、レギュレータを取り付ける辺りだけ蓋の下から切り取り、蓋の方にタップでネジを切ってヒートシンクの方から蓋側面にネジ止めすることにしました。（ケースは鉄製でしっかりしてた物なので、蓋にネジを切ってもＯＫです）
こうすると、ヒートシンクに付けたレギュレータへの配線を全て済ませておいてから、後で蓋をかぶせて、外から蓋にネジ止めできちんと固定できます。
今朝午前中に、ヒートシンクの穴開けとタップ立て、ケース蓋の側面の一部をディスクグラインダでカットして、下穴開けとタップ立て、午後から組み立てです。簡単に仕上がりました。
実は、ヒートシンクを購入してこの作業を準備している時に、完成品のリニア電源を幾つか見つけました。最初見たのは、そのままルビジウムクロック用の電源としてで、オークションに出ていました。１７ｋ程なので、もうこれで良いかも、と思いかけた所、無線機用の１３．５Ｖの電源が幾つも市販されている事を知りました。それも、結構安価なのです。
色々検討した結果、GSS500と言う5Aのトランス型の安定化電源を試しに購入してみました。アマゾンで、何と７６８０円です。この機種は電圧固定ですが、案の定、内部基板の半固定抵抗を調整すると簡単に１５Ｖに設定できます。当方の使用環境は立ち上がりのピークで２Ａ少し、あと連続で１Ａ程なので、暫く使ってみましたが問題無く使用できるみたいです。（おまけに安い）
最初っから、自作なんか考えずに市販品を買えば良かったですね。でも悔しいので、自作電源の方も本日上記の様に仕上げまして、GSS500は結局箱に戻して自作の方を常用しています。